Как в паре часов езды от столицы найти европейское барокко и модерн
2020-й — год не самый щедрый на дальние странствия. Зато это хороший повод искать красоту в двух шагах от места, где живешь. Сразу после июньского снятия карантинных ограничений я отправилась изучать подмосковные окрестности. Реальность оказалась даже лучше ожиданий: в Московской области можно найти практически любую стилевую атмосферу — от итальянского барокко до модерна.
Дубровицы: барокко на холме
Посещение этой бывшей усадьбы стало первой посткарантинной поездкой. Все началось с фотографии в инстаграме. Приятельница опубликовала снимок, глядя на который можно было подумать, что она прорвалась через границы и попала в Италию. Но геолокация указывала — Дубровицы. Подмосковье? Было решено ехать в ближайший свободный день.
Дубровицы — бывшая усадьба Голицыных, а сейчас это округ города Подольска. Электричка плюс автобус — и вот мы у главного шедевра здешних мест: церкви Знамения Пресвятой Богородицы. Именно она создает иллюзию Италии своей абсолютно нездешней архитектурой: кладка из крупных белых камней, множество причудливых деталей, скульптуры, золоченая корона наверху. Любопытно, что у всех евангелистов почему-то нет голов, как будто это античные изваяния, потрепанные временем.
Строительство церкви Знамения Пресвятой Богородицы было начато в 1690 году, а в 1704-м ее освятили. В это время Дубровицы принадлежали Борису Голицыну, воспитателю и сподвижнику Петра I. Считается, что он решил построить храм после того, как император вновь приблизил его к себе после отлучения. Вероятно, выбор стиля барокко продиктован желанием угодить Петру и его европейским вкусам.
⠀
Церковь стоит на холме, а внизу протекают речки Пахра и Десна. Никаких специальных пляжей нет, поэтому летом местные жители живописно загорают прямо на траве у подножия храма. Храм можно обойти со всех сторон: он симметричный, но игра света и тени с каждым шагом создают новый ракурс.
Зарайск: маленькая крепость
В этот город на юго-востоке Московской области нужно ехать прежде всего за средневековым колоритом. Изюминка Зарайска — Кремль, построенный в 1530-х годах: самый маленький в России и единственный в Подмосковье, сохранившийся полностью.
На территорию Кремля можно попасть — там работает музей. В отличие от Москвы, здесь разрешается пройти по крепостной стене и заглянуть в башни. Внутри пахнет теплыми кирпичами, над головой слышна голубиная возня, а под ногами похрустывает яичная скорлупа — видимо, птицам здесь хорошо живется еще со времен Дмитрия Пожарского, который был воеводой Зарайска накануне решающего сражения с поляками 1612 года. А еще в Кремле можно покачаться на качелях и погладить ласкового кота Рыжика.
Прогулка по историческому центру Зарайска — тоже довольно приятное занятие. Город тихий и малоэтажный, при этом недавно его коснулось бережное благоустройство, поэтому улицы и здания выглядят в основном ухоженным. Например, возле водонапорной башни 1916 года создали общественное пространство с белым песком, лавочками и столом для настольного тенниса.
Мой друг, вместе с которым мы ездили в Зарайск, вырос в этом городе. Он показал нам, где продаются самые вкусные слойки, и отвел к дому скульптора Анны Голубкиной — это ее горельеф «Волна» в стиле модерн украшает вход на малую сцену МХТ в Камергерском переулке. И еще один аборигенский инсайд: в нулевые зарайские школьники любили развлекаться, катаясь на лифте в самом высоком здании города — девятиэтажке. Возможно, этот аттракцион актуален и сейчас.
Ногинск: фабричное ар-нуво
Мало кто знает, но в Ногинске сохранился потрясающий по объему и качеству ансамбль архитектуры в стиле модерн. Здесь в манере ар-нуво выстроены и жилые дома, и фабричные корпуса, и школы. Скругленные углы, майолика, растительные орнаменты — все на месте и очень впечатляет.
Откуда же столько модерна в небольшом подмосковном городе? До 1929 года Ногинск назывался Богородском. В начале XIX века здесь развернулось текстильное производство, а в 1847 году была построена Богородско-Глуховская мануфактура. В конце столетия в управление фабрикой вступил Арсений Иванович Морозов — внук того самого Саввы Морозова. Производство разрослось еще больше, а вместе с ним и строительство новых зданий. Модерн в это время как раз становился популярным, а Арсений Морозов, как большинство старообрядцев, был очень лоялен к новым веяниям в архитектуре.
Обойти город можно пешком, углубляясь во дворы, где в основном и расположены модерновые здания. Производит впечатление внимание к деталям: даже элементы вентиляции и фабричная труба выполнены в духе модерна. В многоквартирных домах для рабочих эффектно сочетаются красный кирпич и белые оштукатуренные фрагменты. А еще здесь есть деревянный модерн — коттеджи для инженеров, похожие на дачные домики.
Осматривая все это околофабричное наследие, любопытно побывать в доме самого фабриканта Арсения Морозова. В его особняке сейчас открыт музей, а в советское время размещался детский сад. Дом, как и почти весь городской модерн, построен по проекту Александра Кузнецова (в Москве его самая известная работа — мастерские Строгановского училища на Рождественке, сейчас это корпус МАРХИ).
Особняк деревянный, с уютной верандой, на которую в солнечный день ложатся косые лучи солнца. Хочется сесть в плетеное кресло и никуда не спешить. Но прогуляться по дому тоже хочется, тем более что в нем много красоты: печи с изразцами, огромное окно в столовой с потолком в духе шале, мебель с плавными линиями. Кроме того, Арсения Морозов любил всякие технические находки, например, в его доме был прообраз микроволновки. В стене рядом с кухней сделали углубление — получился шкафчик, в который можно было ставить блюда с едой или чайник. Они нагревались за счет тепла от печи, расположенной за стеной.
Пущино: модернизм, усадьба и Ока
Если модерн любят все или почти все, с модернизмом совсем другая история: его обычно не любит никто. А вот мне и моим друзьям-архигикам очень даже нравится лаконичность и функциональность этого стиля. Стекло, бетон, сдержанные барельефы из металла — ничто не отвлекает от наслаждения формой.
Много хорошего модернизма можно посмотреть, например, в Зеленограде, но в подмосковном Пущине есть шанс убить сразу двух зайцев — кроме советской архитектуры здесь есть полузаброшенная усадьба конца XVIII века. А в дополнение — живописная Ока, карстовые пещеры и другие природные красоты.
Пущино — молодой город, основанный в 1956 году, поэтому вся архитектура здесь советская и постсоветская. Ленточная планировка улиц, обширные зеленые зоны и словно затерянные между ними корпуса НИИ — все это рождает атмосферу санатория и настраивает на созерцательный лад. Основные типы построек здесь, конечно, научные институты и жилые дома, а еще есть детский сад, напоминающий крепость, и дом быта, похожий на храм. В одном здании могут встретиться разные объемы, многие фасады облицованы ракушечником, в качестве декора используются мозаики и чеканки, а окна могут быть большими и круглыми. Особое удовольствие — советский шрифт 1960-80-х: здесь к нему относятся с любовью, например, недавно отреставрировали вывеску на Доме ученых.
После знакомства с совмодом хорошо прогуляться к Оке и немного окунуться в прошлое. На высоком берегу реки стоит усадьба: кроме господского дома сохранилось несколько хозяйственных построек в виде руин. Правда, и сам дом не в лучшем виде, но местные активисты борются за его сохранение и реставрацию.
История усадьбы Пущино-на-Оке связана со многими людьми: здесь жила чета Офросимовых, которых считают прототипами грибоедовских Фамусова и Хлестовой, а в Настасье Дмитриевне видят еще и Ахросимову из «Войны и мира». Позже в имении на некоторое время поселился композитор Александр Алябьев, в которого была влюблена невестка Офросимовых. Еще один небезызвестный владелец усадьбы — чаеторговец Сергей Перлов, которому принадлежал также Чайный дом на Мясницкой.
В 1970-х Никита Михалков снимал в усадьбе две картины: «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». В первом из них практически все действие происходит в доме, на веранде, в саду или у реки, куда ведет длинная каменная лестница. Стоять сейчас у этих стен с заколоченными окнами немного грустно, но в то же время чувствуешь какой-то спокойный фатализм: было время, оно прошло, и в этом нет трагедии и абсолютного конца. Что-то всегда остается.
Регина Поливан
Регина Поливан родилась в 1989 году в Волгограде, выросла на Дальнем Востоке, живет в Москве. Поэт. Публиковалась в альманахах «Новый Гильгамеш», «Дальний Восток», «Амур», «Приамурье», интернет-журнале «Пролог», коллективных сборниках. Лонглистер Международного Волошинского конкурса, литературных конкурсов «Заблудившийся трамвай», «Критерии свободы». Участник Форума молодых писателей России. Стипендиат Государственной стипендии Министерства культуры РФ.
